Du « monde de Némo » à « Océans », les poissons des récifs exercent une profonde fascination chez la plupart d’entre nous. Pièce maîtresse d’intérieur pour tout amateur des mondes marins, l’aquarium récifal est une petite pépite esthétique et biologique.

Les comportements de leurs occupants réserveront de nombreuses surprises et pourront, le cas échéant, éveiller les consciences sur les merveilles des océans.

Attention cependant, la reproduction d’un environnement marin, avec des coraux et des espèces hautes en couleur, requiert une véritable implication et quelques connaissances au préalable. Avec un minimum d’organisation, l’expérience vous ouvrira des voies pour comprendre la biologie du monde marin et vous apportera un nouveau regard sur ces milieux.

Les différences entre espèces d’eau douce et espèces marines en terme de maintenance

Contrairement aux poissons d’eau douce, les poissons d’eau de mer ne présentent pas de difficultés particulières quant à la qualité de l’eau. L’eau de mer sous les tropiques présente globalement les mêmes caractéristiques (pH, dureté, température).

En aquarium d’eau de mer, les concentrations de poissons sont moins importantes qu’en eau douce, en raison de leur taille, (les poissons d’eau de mer sont généralement plus grands qu’en eau douce) et de leur mode d’alimentation (ils mangent plus que les poissons d’eau douce, le milieu marin étant plus riche en petits organismes/algues).

Les difficultés majeures se trouvent dans le nourrissage, la cohabitation inter et intra-spécifique et la gestion du stress.

A savoir : le commerce des poissons marins

Aujourd’hui, bien qu’un bon nombre de poissons d’aquarium soient issus d’élevage, la majorité des espèces marines sont encore prélevées en milieu naturel. Parmi celles-ci, certaines ne sont pas adaptées à la maintenance en aquarium ou sont réservées aux professionnels.

Il est donc important de bien se renseigner avant tout achat d’animaux et de ne pas céder aux achats « coup de cœur ». Il est responsable de ne pas créer de demande sur des espèces dont on sait qu’elles ne sont pas adaptées à la vie en captivité. Par exemple, nous désapprouvons formellement la maintenance d’un chirurgien bleu (Dory) dans le cadre d’une première expérience en aquarium d’eau de mer.

L’ensemble des espèces proposées ci-dessous a été sélectionné en prenant en compte les problématiques écologiques potentielles. Une espèce est menacée à l’état naturel mais les individus disponibles dans le commerce sont à présent tous issus de l’élevage.

Pour les individus prélevés dans la nature, habitudes alimentaires et comportementales doivent être respectées de manière stricte pour permettre une adaptation optimale à une vie en aquarium.

L’aquariophile doit ainsi s’appliquer à proposer une nourriture et un environnement au plus proche du milieu naturel d’origine pour s’assurer du bien-être de ses animaux.

A savoir : La longévité des poissons marins

Le deuxième point à prendre en compte avant de vous lancer dans la réalisation d’un aquarium récifal est l’espérance de vie des espèces marines.

Contrairement à la plupart des poissons d’eau douce disponibles dans le commerce, les poissons marins peuvent atteindre des âges considérables. Des poissons-clowns ont vécu plus de 12 ans en captivité. A titre d’exemple également, le gobie nain jaune, atteignant à peine 4cm, peut vivre jusqu’à 8 ans.

La tenue d’un aquarium récifal est donc un projet à considérer sur plusieurs années.

Les espèces pouvant vivre en nano-récifal

Le gobie jaune (Gobiodon okinawae)

Ce gobie nain est un excellent pensionnaire pour un aquarium récifal. C’est un tout petit poisson qui ne dépasse pas les 4 cm. Dans la nature, il passe son temps posé sur les coraux du genre Acropora en se nourrissant des petits crustacés venant trouver refuge parmi les branches des coraux.

Même s’il est très paisible et sociable, il n’en reste pas moins territorial, il est bon de ne pas maintenir plus d’un couple formé dans un aquarium d’eau moins 100 litres.

Il s’alimente de nourriture vivante ou congelée, principalement de micro-crustacés (copépodes, mysis, gammares, artémias).

Volume minimum : 50 L
Longévité : entre 5 et 8 ans

Les poissons pour aquariums récifaux classiques

Le poisson-clown (Amphiprion ocellaris)

Le poisson-clown est un choix intéressant pour débuter un aquarium récifal. Ce petit poisson rencontré dans le centre du bassin Indo-pacifique est très paisible et peut être maintenu dans un volume relativement faible.

Attention aux relations intra-spécifiques, dans un bac de 140 litres il est conseillé de maintenir au maximum un couple.

Astuce : Pour être sûr d’avoir un couple, vous pouvez introduire dans l’aquarium deux individus de taille différente.

Volume minimum : 140 L (pour un couple seul)
Longévité estimée : plus de 12 ans

Le poisson-cardinal de Banggai (Pterapogon kauderni)

Ce poisson star de l’aquariophilie récifale est très facile à maintenir en captivité. Il est résistant aux maladies et au stress. Toutefois, il convient de le maintenir en présences d’espèces au tempérament calme.

Ses relations inter-spécifiques sont excellentes, les autres poissons sont ignorés. Par contre il est extrêmement territorial avec ses congénères. Il est déconseillé de maintenir plus d’un individu dans un aquarium de moins de 200 litres.

Il acceptera tout type de nourriture fraiche ou congelée du genre artemia, mysis ou krill.

Volume minimum : 140 à 200L
Longévité estimée : Autour de 5 ans

Le serran royal (Gramma loreto)

Ce poisson des caraïbes d’environs 8 cm est un hôte recommandé pour un aquarium récifal de taille modeste. C’est un poisson robuste et pacifique avec la plupart des autres poissons, il faut toutefois être prudent quant à sa cohabitation avec des espèces présentant une robe similaire.

Les relations intra-spécifiques sont très mauvaises. Il faudra disposer d’un bac d’au moins 500 litres et fournir de nombreuses cachettes si vous souhaitez maintenir plusieurs spécimens.

Volume minimum : 150L
Longévité estimée : Autour de 5 ans

Les blennies du genre Salarias

Ces blennies sont toutes exclusivement herbivores. Les colorations varient en fonction des espèces. Ces poissons curieux sont particulièrement intéressants à observer.

Généralement territoriaux, ils n’hésitent pas à attaquer leurs congénères. Ils sont pacifiques avec les autres poissons et invertébrés. Ils peuvent même se montrer craintifs en cas d’agitation. Comme pour le Gramma loreto, il est préférable de les associer à des voisins calmes.

Volume minimum : 150L
Longévité estimée : Entre 4 et 8 ans

Le poisson-bécasse à carreaux (Oxycirrhites typus)

Le poissson-bécasse à carreaux tire son nom de sa bouche allongée et pointue rappelant le bec de la bécasse. Dans la nature, il passe son temps perché sur les gorgones camouflé par sa robe quadrillée.

En aquarium, il acceptera volontiers la nourriture congelée comme des artémias, des mysis ou encore des moules. Pour maintenir plusieurs spécimens ensemble, il faudra envisager un aquarium de taille conséquente pour que chacun puisse occuper son territoire. Les relations inter-spécifiques sont bonnes. Une fois habitué à son environnement, il présente un comportement très familier, n’hésitant pas à venir réclamer la nourriture lorsqu’on s’approche du bac.

Attention à la constitution de votre population, ce poisson d’une dizaine de centimètres est un chasseur, capable de fondre sur sa proie à très grande vitesse. Il est intéressant de lui proposer de la nourriture vivante pour pouvoir observer ce comportement typique

Volume minimum : 450L
Longévité estimée : Autour de 6 ans

Le poisson-chirurgien Ctenochaetus flavicauda

Ce poisson-chirurgien est l’un des plus à l’aise dans le cadre d’une maintenance. Il est robuste, d’une taille modeste (12 cm), et contrairement aux Acanthurus et Paracanthurus, ce n’est pas un nageur en pleine eau.

C’est également un excellent alguivore qui passe son temps à brouter dans l’aquarium. Dans un aquarium de plus de 800 L, il peut être maintenu en petit groupe de 3-4 individus. Même si des petites joutes peuvent éclater de temps en temps, il est plutôt pacifique.

Volume minimum : 300L (un seul poisson-chirurgien)
Longévité estimée : Plus de 20 ans

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La bonne alimentation des poissons est l’une des clés pour la réussite de son expérience aquariophile. Comme chez la plupart des animaux, le premier signe de bonne santé, c’est l’appétit.

Dans la nature, de nombreux poissons sont opportunistes, et sont en constante quête de nourriture. Ce mode d’administration est compliqué à reproduire en captivité. Cependant, le régime alimentaire naturel définira les besoins alimentaires en aquarium. Certaines règles élémentaires doivent être respectées pour éviter carences et maladies.

La qualité de l’alimentation influe sur la santé, la croissance et le cycle de reproduction des poissons, mais également sur la pollution et l’équilibre biologique de l’aquarium. Au cours de sa maintenance en captivité, un poisson peut accepter une nourriture inadaptée (à défaut), mais à long terme celle-ci sera néfaste pour sa santé et pour l’aquarium.

Aujourd’hui, grâce à l’alimentation « en kit », l’aquariophilie est plus facilement accessible aux personnes qui ne désirent pas ou qui ne peuvent pas entretenir de la nourriture vivante. Les anciennes critiques d’aquariophiles chevronnés envers la nourriture lyophilisée semblent aujourd’hui dépassées. 

La diversité des produits disponibles dans le commerce, concoctés à partir de nombreux ingrédients, diminuent notablement les risques de carence. Le secret réside dans le choix d’aliments adapté au régime alimentaire de chaque poisson.

Pour bien faire ce choix, nous vous proposons, tout d’abord, d’étudier les besoins des poissons d’aquarium.

Rapport morphologie / régime alimentaire

La forme de la bouche

La morphologie de la bouche est adaptée à la prise de nourriture par sa taille et par sa forme.

Les poissons se nourrissant en surface ont une bouche orienté vers le dessus. A l’inverse, les Loricariidae brouteurs d’algues, ont une bouche ventrale qui leur sert aussi d’organe de fixation.

Un prédateur piscivore aura une bouche en position terminale ou prognate de grande taille en position ouverte et dotée d’une dentition acérée. La bouche de ces espèces est souvent protractile (capable de s’agrandir et de s’allonger pour capturer des proies).

La longueur du tube digestif

La longueur du tube digestif est un atout pour certains poissons. Chez tous les herbivores mono-gastriques (et pas seulement chez les poissons), on rencontre un intestin long et volumineux qui permet l’installation d’une flore microbienne commensale. Cette population microbienne digère les glucides et la cellulose des végétaux, au profit de l’herbivore (cas typique des Tropheus et des Petrochromis).

Les besoins alimentaires des poissons d’aquarium

Les poissons ont besoin de certaines teneurs en protéines, glucides, lipides, vitamines et minéraux dans leur alimentation pour assurer leur survie et leur développement. Les taux de ces différents nutriments (ou aliments simples) sont variables selon le régime alimentaire.

Les différents régimes alimentaires

On peut diviser en quatre catégories les régimes alimentaires des poissons dans leur milieu naturel : carnivore, herbivore, limnivore et omnivore.
Ces catégories ne sont pas rigides, par exemple, le scalaire est omnivore à tendance carnivore.

Ces différents régimes correspondent à des modalités de prise de nourriture différentes selon la taille de l’estomac.

Limnivore* = qui se nourrit des débris organiques contenus dans le limon.

Les poissons du genre Osteoglossum  se satisfont d’une volumineuse prise de nourriture (poisson) de temps en temps, alors que ceux du genre Corydoras passent leur temps à s’alimenter.

Les besoins en énergie

Ils sont très difficiles à connaître chez les poissons. Toutefois, étant poïkilothermes (température adaptée au milieu ambiant), ces derniers ont des besoins moins importants que les mammifères et proportionnels à la température de l’eau.

A 20 °C et toute proportion gardée, le poisson rouge a des besoins 4 fois moins important que l’homme. (Sales, J & Geert P.J. Janssens : 2003). La forme hydrodynamique permet une importante économie pendant les déplacements. Enfin, ils utilisent des voies métaboliques moins coûteuses que celles des mammifères.

Dans la nature, les poissons sont confrontés à une alimentation pauvre en énergie. Ils se sont adaptés en développant un insatiable appétit. En captivité, on ne peut respecter ce comportement, sinon l’aquarium deviendrait vite surchargé en substances organiques.

Au contraire, on va  utiliser une nourriture riche mais en petite quantité.

Estimations :

Remarque : le besoin énergétique dépend  de l’espèce, de l’activité, de la température de l’eau mais reste très faible par rapport aux animaux homéothermes. A partir de ces données, une boite de 250 g de flocons peut nourrir pendant un peu plus de 4 ans une population de 10 néons, 10 danios et deux gouramis !

Il est donc inutile d’acheter de gros conditionnement quand on a un petit aquarium.

Les protéines

Elles se rencontrent essentiellement dans les denrées d’origine animale. Le poisson étant surtout constitué de protéines, il a un besoin impératif de celles-ci pour assurer un cycle de reconstitution et de croissance protéique. Toutefois, il convient de ne pas dépasser certaines valeurs, surtout chez les herbivores. En effet, au-dessus d’un certain seuil, les protéines en excès sont gaspillées. Ce processus se traduit par la formation de NH₃ (ammoniaque), toxique à faible dose, excrété par les branchies, puis à plus long terme de NO₃^– (nitrates).

On voit ici qu’une nourriture mal adaptée ou distribuée trop abondamment constitue une source majeure de dégradation de la qualité de l’eau.

Lorsque l’on parle de protéine, il faut prendre en compte la valeur biologique; c’est à dire l’efficacité et la teneur en acides aminés essentiels. Par exemple, le cœur de bœuf est mieux utilisé que le tendon du même animal pour une teneur en protéines proche. Pour nos poissons d’aquarium, la farine de poisson ou le blanc d’œuf (albumine) constituent de très bons ingrédients car ils ont une grande valeur biologique.

Les lipides (ou graisse)

C’est la source d’énergie préférentielle. En effet, après avoir été utilisés par les cellules, les lipides se décomposent en eau et en dioxyde de carbone (CO₂), inoffensifs.

Attention, la  surcharge de lipides entraînerait des complications très graves comme la mort du poisson à la suite d’une dégénérescence graisseuse du foie. Les lipides permettent d’économiser l’utilisation des protéines dans la production d’énergie, il faut donc une teneur suffisante pour éviter la formation de NH₃.

Les lipides doivent provenir de végétaux, de farine poisson ou crustacés pour contenir suffisamment d’acides gras essentiels (acides gras insaturés). Ils s’oxydent facilement au contact de l’air en donnant des composés toxiques (odeur de rance). On veillera  à ne pas stocker l’aliment trop longtemps. Enfin, les lipides sont le support des vitamines liposolubles.

Les graisses d’animaux terrestres sont peu compatibles avec le régime des poissons d’aquariums. A température des aquariums, elles sont à l’état solide et peu digestes.

Le cœur de bœuf, ingrédient traditionnel, doit être soigneusement sélectionné afin d’éliminer la graisse. Il est déconseillé pour les poissons adultes car il est à l’origine de foie cirrhotique.

Les glucides

Les glucides sont rares dans l’écosystème aquatique et ne sont généralement pas nécessaires. Sauf pour les herbivores dont la flore microbienne intestinale est suffisamment développée pour les digérer. A l’inverse un carnivore ne peut que partiellement les incorporer.

La cellulose

C’est un constituant des parois végétales. Elle est mieux digérée par les herbivores. Cependant, sa présence favorise et régule le transit intestinal, même chez les carnivores.

Un aliment trop fin ou avec peu de cellulose provoque de graves problèmes digestifs. Actuellement, la Spiruline est un complément facile d’accès et remplace avantageusement les fibres.

L’eau

Elle conditionne la durée de conservation de l’aliment. Elle ne doit pas dépasser 15% de la composition d’une nourriture sèche.

Son rôle est important dans la conservation des aliments congelés. Sans rentrer dans les détails, nous vous déconseillons d’utiliser trop souvent des aliments congelés pour poisson car ces aliments sont facilement polluée.

Les vitamines

Certaines sont indispensables pour le bon fonctionnement de l’organisme. Les besoins exacts sont difficiles à connaître pour toutes les espèces et les études menées sur le saumon et la truite sont difficilement applicables aux espèces tropicales.

Les vitamines peuvent être divisées en deux groupes; les vitamines liposolubles, qui se trouvent dans les lipides, et les vitamines hydrosolubles, qui s’échappent de l’aliment en présence d’eau.

Pour les vitamines liposolubles, les carences sont extrêmement rares à condition d’avoir un aliment contenant suffisamment de lipides.

Les vitamines hydrosolubles contenus dans un aliment en paillettes sont lessivées dans les trente secondes qui suivent l’introduction de l’aliment dans l’aquarium. (Vast, C. & R. Allgayer : 2011)

Ces vitamines sont alors perdues pour les poissons. La forme de l’aliment est essentielle car plus la surface est petite par rapport au volume et plus les vitamines hydrosolubles sont protégées du lessivage de l’eau. C’est un argument en faveur de la nourriture en granulés par rapport à la nourriture en paillettes.

Les carences en vitamines se manifestent par des symptômes divers : diminution de la résistance aux maladies, apathie, dérèglement hormonal et métabolique, diminution de la fécondité et de la croissance, mortalité… Pour assurer une bonne conservation des vitamines, il faut un emballage hermétique et opaque. Après ouverture, les vitamines ne se conservent que trois mois!

Attention aussi aux excès du marketing : « enrichi en … ». Les besoins des poissons étant inconnus, les excès en vitamines sont aussi néfaste que les carences.

Minéraux et oligo-éléments

Les poissons sont capables de prélever directement dans l’eau les minéraux dont ils ont besoin. De plus, les aliments industriels ont, dans leurs ingrédients, des substances végétales riches en minéraux. A l’inverse, la nourriture vivante est souvent carencée en minéraux et oligo-éléments. Il faut en tenir compte dans une eau peu minéralisée.

Vous trouverez les références admises pour chaque régime. Protéines et lipides sont les principales valeurs à prendre en compte puisque les autres composantes (glucides, cellulose) sont conditionnées par les deux premières.

Les différentes options disponibles

Les aliments en paillettes (flocons à couche fine)

C’est le type d’aliments le plus utilisé aujourd’hui, mais leur succès ne répond pas souvent à leur qualité nutritionnelle.

La composition est variable, ce type est souvent destiné aux poissons omnivores.

Sur les tambours de séchage, la température élevée dénature les protéines et les vitamines. Les traitements thermiques abaissent la valeur biologique des protéines et la fragile structure des vitamines ne résiste mal à ces traitements.

La nourriture en paillette se dissocie trop rapidement en petits fragments qui vont être inaccessibles aux poissons. Elle a tendance à couler trop facilement, ce qui n’est pas du goût de toutes les espèces.

D’un point de vue pratique, la quantité incorporée est difficilement mesurable et favorise un risque de suralimentation.

Aujourd’hui, il est nécessaire d’être particulièrement vigilent aux compositions et d’avoir bien à l’esprit que ce type de nourriture ne répond pas souvent aux besoins des poissons.

Les aliments en granulés

Taille, flottaison et composition sont variables et permettent de satisfaire beaucoup de poissons. Par exemple, le Danio rerio préfère un granulé de petite taille, qui flotte quelque temps, et adapté à un régime omnivore. A l’inverse, les loricariidés réclament de gros granulé à base de végétaux dont la flottaison est nulle.

Ici encore, la qualité de fabrication est variable. Certaines marques utilisent des techniques d’extrusion à froid. Les températures de fabrication étant beaucoup moins élevées, les vitamines et les protéines se retrouvent quasiment inchangées dans l’aliment final.

Le granulé résiste mieux au lessivage de l’eau (surtout important pour les vitamines).

Enfin, on peut plus facilement mesurer la quantité à distribuer à l’aide de dosettes (pratique lors d’absences prolongées et de délégation au nourrissage).

Les aliments en granulés correspondent aux besoins de nombreux poissons même si leur appétence reste faible. Ici encore, il est impératif de regarder la constitution des aliments.

La nourriture vivante

C’est, de loin, la nourriture la plus appétissante et la moins polluante. Malheureusement, elle se conserve mal et nécessite d’être produite en petite quantité. Des aquariophiles avertis ont développé de nombreuses techniques pour élever différentes nourritures vivantes.

L’été est la saison propice à la recherche de nourriture vivante dans les étangs et cours d’eau.

Exemple : l’artémia, petite crevette d’eau saumâtre, est facile à élever puisque ses œufs se conservent très bien à température ambiante et au sec. Avec une petite installation, ces œufs éclosent en quelques jours et apportent à de jeunes alevins une nourriture irremplaçable à leur développement, les nauplii à forte appétence.

On trouve aussi dans les magasins de la « nourriture vivante » conservée sous l’emprise du froid.

A moins de tomber sur la perle des animaleries qui est capable de vous prouver que la traçabilité de son produit est irréprochable, nous vous déconseillons cependant l’achat de ces produits.

Les conditions d’élevage des vers de vase ou des Tubifex sont à ce jour très opaques. Soyez prudents quant à l’achat de ces aliments en animalerie car il peuvent s’accompagner de métaux lourds et d’agents pathogènes, responsables potentiels de maladies graves.

La nourriture vivante est très utile :

– lors de l’acclimatation d’espèces difficiles,

– lors de la reproduction,

– pour l’élevage des alevins,

– en convalescence après une longue et cruelle maladie.

Mais il faut avoir toutes les garanties sur sa provenance, sa qualité et sa conservation pour éviter l’introduction de bactéries.

La nourriture congelée

Elle présente l’avantage de diminuer le risque pathogène par rapport à la nourriture vivante. La nourriture congelée se présente sous la forme d’aliments simples (épinards, vers de vase, artémias…), ou sous forme composée ( épinards + cœur de bœuf…).

La nourriture congelée est très polluante, elle ne doit pas être utilisée tous les jours mais seulement en complément d’une nourriture à base de granulés. On veillera à respecter la chaîne du froid en ne la recongelant jamais.

La nourriture lyophilisée

La nourriture lyophilisée présente les mêmes avantages que la nourriture congelée. Sa texture ferme et légère réduit les risques de pollution. Mais les procédés de fabrication limitent les ingrédients utilisables. Elle est recommandée comme complément.

Il existe aussi à côté de ses aliments, d’autres présentations :

– les daphnies séchées, qui de par leur mode de fabrication, n’ont aucun intérêt alimentaire sauf peut-être de faire du ballaste. Par manque de conseil, de nombreux néophytes utilisent cette nourriture comme aliment de base pour poissons rouges.

– les aliments liquides qui n’ont ni la qualité de la nourriture, ni la consistance des granulés. Leur appétence en fait des friandises de choix et c’est à peu près tout leur intérêt.

L’alimentation en pratique

Choisir le bon ingrédient

En aquarium communautaire, pour satisfaire les besoins de la plupart des espèces, nous recommandons une ration de base composée de granulés, à compléter avec de la nourriture vivante, congelée ou lyophilisée.

Les protéines et les lipides sont les deux principaux ingrédients principaux à prendre en compte. On choisira un aliment de base conforme aux besoins du type alimentaire majoritaire des poissons de l’aquarium. Ensuite on choisira un granulé adapté à la taille de la bouche des poissons.

Exemple 1 : l’aquarium spécifique dédié à la reproduction

On a en général qu’une seule espèce. La composition de l’aliment est donc facile à déterminer. Pour un couple d’Apistogramma cacatuoïdes, qui chassent des crustacés et des larves d’insectes dans la nature, on choisira un granulé riche en protéines, de grosseur moyenne et qui coule lentement (car ce poisson est timide). En complément, on leur donnera de la nourriture vivante.

Exemple 2 : l’aquarium communautaire

Pour bien choisir, il convient d’oublier les poissons et de réfléchir à « l’animal-aquarium ». Est-il globalement carnivore, omnivore ou herbivore ?

La plupart du temps, l’« animal-aquarium » est omnivore. Un granulé « tout poisson » convient à sa ration de base. Ensuite, les compléments seront choisis en fonction des régimes spécifiques de ses hôtes et le rythme de distribution sera ajusté en fonction de l’importance respective des grands types alimentaires.

Pour des scalaires, des néons et des guppies, on choisira une alimentation omnivore que l’on pourra compléter tantôt d’épinards, tantôt d’artémias congelés. On pourrait aussi choisir une alimentation carnivore que l’on complémenterait par des épinards (par exemple). Les granulés seront de petite taille et flotteront assez peu longtemps pour éviter que les poissons dominants (scalaires dans ce cas) ne privent de nourriture les autres.

Conseil : Préférez les marques d’aliment qui précisent la date de péremption au lieu de la date de fabrication. Pour éviter un stockage trop long, choisissez des boites de petite dimension.

Remarque : lorsqu’ils sont en période de reproduction, les poissons doivent être nourris abondamment et avoir une qualité d’eau irréprochable. Pour concilier ces deux impératifs, l’aquariophile doit faire des changements d’eau fréquents.

Le cas des poissons de fond : Les poissons de fond (Ancistrus, Corydoras…) accèdent plus difficilement à la nourriture. Il est nécessaire de leur donner des comprimés dédiés, plus lourds, qui ne seront pas mangés avant d’avoir touché le fond.

Les poissons qui mangent les plantes : Beaucoup d’aquariophiles pensent que si leurs poissons mangent les plantes, c’est parce qu’ils n’ont pas assez à manger. Dans beaucoup de cas, c’est faux; c’est uniquement parce que la teneur en glucides et en cellulose de leur alimentation est insuffisante.

La quantité de nourriture

Il est très important de comprendre que les poissons ont besoin d’une faible quantité de nourriture. Plus de poissons meurent de suralimentation que de sous-nutrition.

Leur insatiable appétit provient de leur comportement dans la nature où l’aliment est rare et de faible densité énergétique (en clair: tout ce qu’ils trouvent est bon à prendre).

En aquarium, pour éviter une pollution par l’aliment, on utilisera une nourriture riche mais en faible quantité. En conséquence,  c’est à vous de rationner vos pensionnaires.

A chaque prise, tout l’aliment doit disparaître en moins de 2 minutes (sauf pour les poissons de fond).

Astuce Week-end : Un poisson peut facilement jeûner pendant une courte période. Il est plus intéressant de mettre vos pensionnaires à la diète pendant un cours voyage (fin de semaine) que d’utiliser un aliment spécial « Absence ».

Le rythme de distribution

D’après l’exemple de la nature, on peut prendre comme référence une ration quotidienne distribuée en deux à trois distributions et toujours pendant que les poissons sont en activité (1/2h après l’allumage jusqu’à 1/4h avant l’extinction, valable pour les poissons diurnes).

Au-dessus de trois prises par jour, la quantité (donc faible) risque d’être trop diluée et seuls les poissons dominants se nourriront. En dessous de deux distributions par jour, on augmente les risques de gaspillage et donc la pollution.

Pour les poissons de fond dont l’activité est principalement nocturne, on introduira les granulés au moment de l’extinction.

Des expériences pratiques montrent qu’il est utile de faire jeûner les poissons une fois par semaine afin qu’ils soient forcés de nettoyer le sable et de brouter les algues.

Astuce Nitrate : En pratique, on peut suivre la qualité de distribution de nourriture en testant simplement les nitrates. Si votre taux de nitrates a doublé à la fin de la semaine, diminuer au moins par deux la quantité journalière ou augmenter la fréquence des changements d’eau. Le taux de nitrates maximal conseillé est de 50 mg/l. Des valeurs supérieures montre que l’aquarium est trop peuplé, trop nourri et que les changements ne sont pas assez fréquents.

Les modalités de distribution

Nourrissez les poissons à la main, ainsi vous pourrez plus facilement surveiller leur état de santé. L’utilisation d’une dosette est plus rationnelle. Vos pensionnaires reconnaîtront plus facilement le moment du repas et gaspilleront moins la nourriture.

Évitez autant que possible l’utilisation d’un distributeur automatique en dehors des périodes de vacances.

Astuce Pollution : Prohibez l’utilisation des « blocs vacances » ou « week-end », pollueurs et peu efficaces. Évitez autant que possible l’utilisation d’un distributeur automatique en dehors des périodes de vacances.

Changement de nourriture

Si vos poissons ont été habitués à une alimentation en paillettes et que vous optez pour les granulés, ils risquent d’être perturbés les premiers jours.

Soyez patients et persévérez, sans exagérer sur les doses.

Un poisson n’a pas le même rapport avec son alimentation que l’homme. Il semble se satisfaire d’un menu identique tout au long de sa vie à condition que l’aliment soit adapté. Cependant, les études manquent sur ce sujet et nous vous conseillons d’alterner autant que possible les aliments.

Cas des poissons sauvages : Les spécimens prélevés dans la nature (et les premières générations provenant de poissons sauvages) sont à déconseiller pour le néophytes car ils ne s’habituent que difficilement à une nourriture industrielle.

Conclusion

Les aliments du commerce spécialisé sont intéressants aussi bien pour le néophyte que pour l’amateur confirmé, à condition de les choisir judicieusement.

Les poissons ont des besoins quantitatifs faibles mais des besoins qualitatifs élevés (protéines). Les granulés présentent aujourd’hui, le meilleur compromis pour l’alimentation des poissons, mais il est probable que de nouvelles formules plus efficaces émergent, lorsque les problèmes de conservation des ingrédients humides seront résolus.

Comme pour votre propre alimentation, nous vous conseillons de lire la liste des ingrédients et les propriétés des produits proposés dans le commerce. Essayez également de vous renseigner sur les marques ayant bonne réputation dans le hobby.

N’oubliez pas qu’une boîte de nourriture peut durer des mois et que le coût est presque négligeable dans la note globale d’une maintenance en aquarium.

Bibliographie

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James Sales & Geert P.J. Janssens Nutrient requirements of ornamental fish Aquat. Living Resour. 16 (2003) 533–540

Lorrin, J-J. 1997 L’élevage des  nourritures vivantes Edition FFA

Vast, C. 1994 Alimentation des poissons d’aquarium Edition FFA

Vast, C. & R. Allgayer 2011 Maladies des poissons d’aquariums et leur traitements Edition FFA

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Pourquoi éclairer son aquarium ?

L’éclairage de son aquarium est l’un des piliers de l’équilibre aquatique. Que ce soit dans des aquariums avec beaucoup de matériel ou des aquariums low-tech, l’éclairage est très important pour 3 raisons :

– La lumière émise va permettre de reproduire un cycle de vie plus naturel comme le ferait le soleil.
– Un éclairage de qualité va stimuler la photosynthèse et offrir une bonne croissance aux plantes.
– L’éclairage va aussi jouer un rôle esthétique permettant d’apprécier au mieux son décor et ses poissons.

L’éclairage est donc primordial et ne doit pas être négligé.

Quels sont les différents types d’éclairage ?

On retrouve de nombreux types d’éclairage en aquariophilie : les tubes néons, les lampes HQL / HQI, les lampes fluo-compactes et enfin les éclairages Led. Avec toutes ces possibilités, il est difficile de s’y retrouver.
Aujourd’hui, il y a surtout deux types d’éclairage qui dominent le marché : les tubes néons et la Led.

Les Tubes Néons

Les tubes fluorescents « néons » sont sans doute l’éclairage pour aquarium le plus répandu. On les utilise depuis plusieurs dizaines d’années et aujourd’hui encore, beaucoup d’aquariums sont fournis avec cet éclairage.

Il existe deux types de néons : les T8 et les T5. Les T8 sont des tubes fluorescents plus anciens, de gros diamètre (26mm) et disposant d’un ratio consommation / rendement assez faible. Les T5 sont des néons plus fins (16mm) et plus puissants que l’on retrouve dans beaucoup d’aquariums.

Les néons sont souvent disponibles dans différentes température de couleur afin de convenir aussi bien à la pousse des plantes en aquarium d’eau douce, qu’aux coraux en aquarium marin.

Il existe de nombreux critères de sélections lors de l’achat d’un néon, voici les principaux :

– La taille : exprimée en mm
– Le spectre : qui est la plupart du temps « complet », c’est-à-dire qu’il contient toutes les couleurs. Il peut être accentué sur certaines couleurs pour être plus ou moins efficace pour les plantes ou les couleurs des poissons.
– La température de couleur : entre 2500°K et 8000°K environ en eau douce et au-delà de 10000°K pour l’eau de mer
– L’IRC : L’indice de rendu des couleurs. Plus il est proche de 100, plus le tube néon offrira un rendu fidèle des couleurs.
– Les lumens : c’est-à-dire la puissance du flux lumineux. Il est généralement conseillé de disposer d’environ 20 à 40 lumens par litre réel d’eau dans l’aquarium pour un éclairage efficace pour les plantes.

Point Ecologie : Les tubes fluorescents ont un impact écologique non négligeable. La consommation électrique des néons est assez élevée comparé à leur rendu. De plus, le flux lumineux des tubes baisse au fur et à mesure, ce qui oblige un changement des tubes au bout d’un an ou un an et demi d’utilisation. Même s’ils fonctionnent toujours, leur efficacité sera bien moindre. Par ailleurs, de par leur forme, les néons nécessitent des réflecteurs afin d’éviter les pertes de lumières. Les réflecteurs permettront de renvoyer dans l’aquarium une partie de la lumière envoyée vers le haut.

L’éclairage LED

Les LEDs sont de plus en plus présentes dans notre quotidien et en aquariophilie également. Les grandes marques d’aquarium se sont mises à ce type d’éclairage et on compte un très grand nombre de rampe aujourd’hui. On retrouve des rampes leds à poser sur des aquariums ouverts mais aussi des rampes ou des tubes leds qui permettent l’installation dans une galerie en remplacement d’anciens néons.

Disponibles avec des leds blanches, des leds de couleur, et des puissances très différentes pour la même taille. Il n’est pas simple de s’y retrouver.

Autrefois pour les éclairages néons, on utilisait le nombre de Watt par litre d’eau pour définir à peu près la puissance nécessaire pour l’aquarium.
Pour les leds, bien que ce système ne soit pas non plus parfait, on utilise principalement les lumens par litre d’eau réel. Un éclairage moyen, c’est-à-dire tout à fait correct pour la pousse de la majorité des plantes, se situe aux alentours de 30 lumens par litre d’eau.

• Moins de 20 lumens par litre = Eclairage faible 
• Entre 20 et 40 lumens par litre = Eclairage Moyen
• Plus de 40 lumens par litre = Eclairage fort

Il est plus délicat d’utiliser comme référence le nombre de watt d’une rampe led. Selon la qualité des leds et du montage électrique, il se pourrait qu’une rampe dispose d’une grande puissance en watt, sans pour autant être réellement efficace en aquarium.

On évitera tout de même les rampes leds trop peu puissantes en watt, celles-ci génèrent souvent peu de lumens.

Par ailleurs, sur des rampes led RGB (leds de couleur), il se peut qu’il y ait moins de lumens qu’avec des leds blanches, tout en produisant une lumière de qualité pour les plantes. Mais les rampes led RGB de qualité sont généralement plus onéreuses que les rampes à leds blanches. Une rampe led RGB faible en lumens et faible en watt à bas prix sera plus souvent utilisée comme un accessoire supplémentaire plutôt qu’en rampe d’éclairage principal.

Point Ecologie : La technologie led est sans doute la plus intéressante aujourd’hui grâce à sa qualité mais aussi sur l’aspect pratique et écologique. A puissance électrique égale, l’éclairage led peut offrir jusqu’à deux fois plus de puissance lumineuse que l’éclairage néon. Bien que plus couteux à l’achat, l’éclairage led permet à la fois de réduire son impact écologique en réduisant sa consommation d’électricité, tout en réalisant des économies sur le long terme.

En parlant de long terme, les leds ont souvent une très bonne durée de vie d’environ 50 000 heures pour la plupart.

De plus, le rendement lumineux reste stable, ce qui évite de changer son éclairage tous les ans ou tous les deux ans.

Autres types d’éclairage

Parmi les autres types d’éclairage en aquarium, on retrouve principalement les lampes HQL (Lampe à vapeur de mercure haute pression)  et HQI (lampe aux halogénures métalliques). Ces deux éclairages ont longtemps été utilisés en aquariophilie et particulièrement en aquariophilie marine pour leur qualité de rendement. Ils nécessitent un aquarium ouverts et produisent souvent une lumière de grande qualité, principalement avec la technologie HQI.

Point Ecologie : Ces deux technologies ont quasiment disparues aujourd’hui pour plusieurs raisons. Elles ont un coût élevé à l’achat, elles sont très lourdes et peu pratique à installer, et leur consommation électrique est très élevée. Pour un aquarium de 450L, un éclairage HQI de qualité consommerait environ 300w, contre 220w environ en néon T5 et environ 120w en led.

Pour conclure, parmi les types d’éclairage évoqués, on peut obtenir un rendu très efficace pour son aquarium que ce soit avec des Leds, des néons ou des ampoules HQI/HQL.

Cependant, les leds sont sans doute les plus intéressantes aujourd’hui grâce à leur faible consommation et leur rendu de qualité. Bien qu’il y ait de très nombreux éclairages leds disponibles sur le marché, de nombreuses marques ayant faire leurs preuves en matière d’éclairage aquariophile garantissent un éclairage de qualité pour les poissons comme les plantes.

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La question du sexe des poissons et la proportion mâle/femelle est souvent importante pour la réalisation d’un aquarium équilibré et homogène.

Le propos de cet article est d’apporter quelques règles afin de mieux distinguer les différences chez quelques espèces communes en aquariophilie. Il existe de nombreux autres poissons non abordés ici qui feront progressivement l’objet d’articles dédiés.

D’un point de vue général, les mâles sont généralement plus colorés que les femelles, caractéristique particulièrement marquée chez certains cichlidés et Betta, et chez les ovovivipares et les killis. Pour le reste, la tâche devient plus ardue. A noter cependant, les femelles sont souvent plus trapues que leurs congénères.

Les ovovivipares

Les ovovivipares regroupent les poissons donnant directement naissance à des alevins autonomes après incubation interne.

Cette catégorie comportant le fameux guppy en chef de file est caractérisée par le fait que les mâles, plus petits que les femelles, sont beaucoup plus colorés et possèdent un organe de reproduction externe visible sous l’abdomen : le gonopode.

Les mâles sont très pressants auprès des femelles et il convient de limiter la proportion de ceux-ci pour ne pas épuiser les génitrices. Les femelles ont un abdomen rebondi qui laissent souvent apparaître, par transparence, les alevins en gestation.

Le Micropoeclia picta est un bon exemple du dimorphisme sexuel de la catégorie.

Les Labyrinthidés

Les Labyrinthidés sont des poissons pourvus d’un système de respiration en surface : le labyrinthe.

Emmené par le célèbre combattant, les mâles sont plus grands et plus colorés que les femelles. Ils sont souvent pourvus de nageoires plus développées. Ils en usent à l’occasion pour impressionner leurs congénères. Les mâles sont parfois très caractériels et titillent les femelles qu’ils croisent.

Chez les Bettas les plus connus, il est conseillé de placer plusieurs femelles pour un mâle afin de leur épargner trop de stress. En particulier, pour le combattant et certains Bettas belliqueux, il est formellement déconseillé d’implanter plusieurs mâles dans un petit espace car leur agressivité les conduirait à des combats mortels.

Les colisas et gouramis ont des spécifications similaires mis à part qu’ils ne sont pas violents. Les mâles sont plus grands et colorés. Souvent les femelles sont ternes, plus discrètes voire timides.

Les killies

A l’instar du combattant, les mâles sont plus gros et beaucoup plus colorés que les femelles. Dans un bac spécifique, ils passeront leur temps à parader montrant sans retenue leur livrée à leurs groupies.

Les cichlidés

Nous présenterons les poissons de cette catégorie en partant des genres les plus aisés à différentier. Nous ne parlerons pas ici des Cichlidés africains qui méritent un article à eux-seuls.

Ainsi, au sujet du dimorphisme, hors lac africain, la palme revient aux cichlidés nains. Par exemple, les poissons du genre Apistogramma. Les mâles sont en effet plus grands et plus colorés que les femelles, la différence est très perceptible.

Chez les Dicrossus, Les femelles sont plus petites et plus trapues que les mâles. Ceux-ci ont également une nageoire caudale plus développée.

Ça commence à se compliquer avec d’autres genres de petits cichlidés comme l’adoketa. Ici, la distinction est principalement basée sur le fait que les bandes verticales du mâles sont moins marquées que chez la femelle. De plus, il semblerait que le mâle ait une tête plus carré et plus massive.

La différenciation est moins aisée pour de nombreux autres cichlidés sud-américains tel le scalaire ou le discus.

Chez les scalaires, en présence de poissons strictement issus des mêmes souches, les mâles sont plus grands et légèrement plus colorés que les femelles mais ces différences ne sont perceptibles qu’à l’âge adulte. Au moment du frai, les mâles présentent un organe de reproduction cylindrique comparé à l’oviducte conique des femelles.

Chez les discus (ou poisson pompadour), la reconnaissance est très ardue, surtout à la suite des différentes sélections dont ils ont fait l’objet. A priori, si les deux critères suivants sont remplis, on est en présence d’un mâle :

– Présence d’une légère gibbosité frontale

– Prolongement des derniers rayons mous de la nageoire dorsale

Attention, tous les mâles ne présentent pas ses caractéristiques, cependant la loi semble fonctionner dans l’autre sens. Il se dit également que les discus mâles ont la bouche plus large et la lèvre supérieure plus épaisse.

Les « petits poissons de bancs »

A commencer par les Tétras : La plupart de ces poissons sont des espèces qui ne présentent pas un dimorphisme sexuel flagrant. A tout le moins, à l’âge adulte, les mâles sont parfois légèrement plus colorés. Les femelles sont souvent plus grosses et ont l’abdomen plus rebondi. Étant des poissons vifs et toujours en banc, la différentiation devient parfois sportive !

Toujours chez les tétras, les mâles de certaines espèces ont les nageoires colorés, comme c’est le cas pour l’Hyphessobrycon robustulus (ci-dessous).

Chez les Cyprinidae (Danio, Barbus…), les mâles sont souvent plus petits, plus colorés et plus vifs que les femelles. Les femelles ont également l’abdomen plus rebondi.

Chez les poissons du genre Nannostomus, les mâles sont là encore plus intensément colorés. Ils sont également plus élancés que les femelles.

Les poissons Arc-En-Ciel

Les poissons arc-en-ciel , originaires d’Océanie, ont un dimorphisme marqué. Les mâles sont plus colorés que les femelles et sont généralement de plus grandes tailles.

Les Corydoras

Les femelles sont plus massives que les mâles du fait d’un abdomen plus conséquent.

Les autres poissons

En règle générale, les autres sortes de poissons courants (loricaridés, poissons de verre, etc..) sont difficiles à différencier et il est conseillé pour de plus amples détails de consulter la fiche fishipedia correspondante.

Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à nous envoyer des photos mâle-femelle d’espèces manquantes en cliquant ici ou en nous contactant via notre formulaire dédié.

*poissons pourvus en particulier d’une nageoire dorsale à rayons

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