Introduite au milieu des années 80 par le japonais Takashi amano, la crevette est devenue avec le temps un incontournable petit joyau du monde aquariophile. Comme pour le poisson, sa bonne maintenance est conditionnée au respect de plusieurs règles fondamentales.

Tout d’abord, dans l’optique d’éviter la prédation, les crevettes ne doivent pas être maintenues avec des poissons de trop grosse taille. Même avec des cachettes, si celles-ci sont chassées, elles disparaîtront progressivement de votre aquarium. Si vous souhaitez les reproduire, sachez que des poissons même de petite taille seront susceptibles de s’attaquer aux jeunes. Les crevettes présentées ici sont toutes grégaires, elles vivent en colonies de dizaines d’individus et ne devraient pas être maintenues à moins de huit spécimens.

L’intérêt croissant pour les crevettes a poussé de nombreux spécialistes à réaliser des croisements qui ont donné lieu à la création de nouvelles variétés (ou sélections). Les panels de couleur à présent disponibles sont très riches et les dernières sélections surprennent par l’esthétique et la diversité des motifs. Attention cependant, certaines variétés sont devenues particulièrement fragiles et difficiles à maintenir.

Attention également aux risques courants d’hybridation entre les différentes espèces. Afin d’éviter d’affaiblir les souches originelles et de mettre en concurrence les différents groupes, il est recommandé de ne pas mélanger les différentes sélections dans un même aquarium.

Contrairement à la plupart des poissons tropicaux, les crevettes ici présentées préfèrent une température située entre 20 et 24 °C. L’augmentation de la température entraîne l’accélération du métabolisme et provoque donc une durée de vie amoindrie.

Les crevettes sont des détritivores opportunistes, elles apprécient grandement la présence de végétaux, aussi bien pour se cacher que pour se nourrir. À savoir, la crevette ne dort jamais et passe tout son temps à grappiller sa nourriture. Les femelles sont plus grandes que les mâles et la reproduction de chaque espèce possède son lot de particularités. Certaines se reproduisent en eau de mer, d’autres en eau saumâtre et les plus simples de notre article, en eau douce.

Pour grandir, la crevette doit muer, elle se débarrasse alors de sa cuticule qui peut parfois être confondu avec un cadavre. Ayez l’œil !

C’est parti pour la sélection « crevettes débutant » préconisée par Fishipédia !

Les emblématiques

La crevette amano (Caridina multidentata ex C. japonica)

Initialement utilisée pour l’entretien des premiers aquariums Aquascaping de Takashi amano, la crevette amano est une spécialiste du nettoyage des petites algues à la surface des feuilles. Elles sont également particulièrement efficaces pour dégrader les feuilles mortes. Ces caractéristiques en font le compagnon idéal pour l’entretien d’un aquarium Aquascaping.

Volume minimum : 60 litres
Taille : 4 cm
Origine : Japon

La crevette tigrée (Caridina mariae)

Les motifs tigrés de cette crevette se rencontrent chez les spécimens sauvages, procurant de fait un camouflage efficace dans la végétation. Bien qu’accessibles aussi pour les débutants, ces crevettes sont plus sensibles à la qualité de l’eau. La succession de sélection a donné lieu à l’arrivée de nombreuses variantes avec des motifs noirs, bleus et rouges et même des crevettes aux yeux jaunes ou oranges lumineux !

Volume minimum : 30 litres
Taille : 2.5 cm
Origine : Chine du sud

Les crevettes à la reproduction facile

La crevette cerise (Neocaridina davidi)

Espèce particulièrement prolifique et très facile à maintenir, la crevette cerise est la crevette ‘débutant’ par excellence. Maintenue en spécifique ou avec des poissons nains, elle offre une première expérience de reproduction parfaite pour se lancer.

Volume minimum : 30 litres
Taille : 2.5 cm
Origine : Chine du sud

Neocaridina palmata White Pearl

Espèce très facile à reproduire et à maintenir, la White Pearl convient également pour une première expérience d’élevage de crevette en spécifique. La population grossie à une vitesse surprenante. Son nom fait référence à la couleur des œufs qui ressemblent à des petites perles blanches. Attention aux risques d’hybridation avec la N. davidi, il est préférable de ne pas mélanger les deux espèces.

Volume minimum : 30 litres mini
Taille : 2.5 cm
Origine : Chine du sud

Caridina logemanni (Crystal Red)

Son nom fait référence aux frères Logemann, fondateurs de plusieurs sites spécialisés sur les ‘Crystals’ et spécialistes reconnus du monde de la crevette. Parfois appelée ‘la reine des crevettes’, le travail de sélection sur cette espèce a permis l’émergence de spécimens avec de superbes motifs composés de bandes blanches et rouges. La recherche des juvéniles de quelques millimètres ayant déjà ces motifs caractéristiques est une véritable partie de plaisir pour les aquariophiles débutants comme confirmés. C’est incontestablement l’une des stars des crevettes et on ne compte plus ses palmarès accumulés au fil des ans dans les concours internationaux de beauté ‘Crevette’.

Volume minimum : 30 litres
Taille : 2.5 cm
Origine : Chine du sud

Les « challenges »

La crevette des indes (Caridina cf. babaulti verte)

La teinte de cette crevette la rend assez difficile à distinguer dans la végétation. De fait, c’est une variété discrète qui agrémente subtilement un aquarium aquascaping, donnant l’illusion de feuilles vivantes arpentant l’aquarium. Officiellement, cette espèce n’a pas été décrite scientifiquement et elle n’est pas formellement identifiée.

Sa reproduction est plus délicate, avec plus de difficultés à parfois trouver des individus mâles et femelles. Les larves sont un peu plus fragiles que chez les autres espèces présentées dans cette article mais la reproduction reste toutefois assez accessible.

Volume minimum : 30 litres
Taille : 2.5cm
Origine : Chine du sud

À découvrir également :

• Les poissons pour débutant
• Les escargots
• Les crabes nains
• Les écrevisses

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Aquarium hollandais, NA style, Iwagumi…. Il existe aujourd’hui de nombreux types d’aquarium Aquascaping. Nous vous proposons un petit éclaircissement.

Il est reconnu et admis par le plus grand nombre que le père de l’Aquascaping n’est autre que Takashi Amano, photographe, aquascaper et créateur de la célèbre marque japonaise ADA.

Il est à l’origine du concept de l’aquarium naturel. Cependant, avec les concours et la recherche de la créativité pour aller toujours plus loin, différents types de paysages se sont développés. On peut aujourd’hui les classer en plusieurs familles. Il est à noter que certaines créations pourraient être classées dans plusieurs familles selon la lecture du spectateur.

Le Nature Aquarium (NA style)

Ce que l’on nomme le nature aquarium ou encore le NA style, est l’essence même de ce qu’a créé Takashi Amano. Un arrangement de roches, de bois et de plantes réfléchi. Chaque élément trouve sa place dans cet aquarium de sorte à créer un paysage à l’échelle 1/1 à l’aspect sauvage et naturel.

L’aquarium hollandais

C’est un aquarium exclusivement composé d’un arrangement de plantes. La roche et le bois y sont absents. Pour beaucoup, c’est l’ancêtre même de l’aquascaping moderne !

L’Iwagumi

C’est un aquarium traditionnellement composé de roche et de plantes gazonnantes ou basses. Aujourd’hui, on le rencontre parfois avec des plantes plus hautes. Il s’inspire des jardins de pierres japonais. Il est à l’origine, régit par des règles strictes, de tailles et de positionnements des pierres.

Le Diorama

Ici peuvent rentrer plusieurs types d’aquariums. C’est un véritable paysage miniature. Souvent un paysage terrestre existant ou imaginaire recréé à une échelle inférieure dans l’aquarium. Lorsqu’il est trop poussé à la ressemblance de « maquette », il est parfois sujet à controverses !

Le Mountain scape

C’est une variante de l’Iwagumi qui mérite une famille à lui seul. C’est un arrangement de pierre représentant un paysage de montagne. Le travail de la perspective y est souvent présent. Il est important de choisir des pierres assez texturées.

Le Forest scape (paysage de forêt)

Cet aquarium représente un paysage de forêt. Il est composé d’un arrangement de bois, de pierres et de plantes. Parallélisme sylvestre obligeant, les mousses y ont généralement une place prépondérante !

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Débutant en Aquascaping ? Deux spécialistes vous expliquent étape par étape comment réaliser votre premier aquarium. Choix des plantes, mise en place du décor….

Il existe plusieurs façons de lancer un aquarium. Je vais vous présenter ici la méthode que j’utilise, et qui a fait ses preuves. Elle est particulièrement adaptée au lancement d’un aquarium de type « Aquascaping », mais pas seulement !

Rappelez-vous que le bon fonctionnement d’un bac passe par un ensemble de variables et qu’il est important de bien suivre toute la méthode si on veut obtenir des résultats.

Avant même de commencer vos achats, il est préférable d’avoir une idée assez précise du rendu final souhaité. Je vous conseille de bien visualiser le paysage et l’ambiance recherchés. Pour cela, les magazines, internet, ou les contests¹ book peuvent vous aider à développer vos idées.

Le matériel nécessaire

Il me paraît important de préciser que pour réaliser un bel aquarium Aquascaping, vous aurez besoin de beaucoup, beaucoup de plantes… Au-delà de l’aspect esthétique, elles permettront de consommer les nutriments relâchés par le sol technique et vous éviteront les problèmes d’algues du démarrage.

La réalisation étape par étape

1

Mettre une couche de roche volcanique concassée

Ce support permet une bonne aération des racines pour les plantes. Il évite les effets néfastes du colmatage du substrat. Il est possible de l’utiliser pour faire un dénivelé qui tient dans le temps. C’est un excellent support bactérien qui apporte une stabilité au bac.

Exemple : Proscape Volcano Minéral

2

Placer le hardcape⁶. Positionner les roches et les racines.

Noter que beaucoup de racines sont légères et flottent avant de se gorger d’eau⁷.

Il faudra donc s’assurer qu’elles ne remonteront pas lors du remplissage de l’aquarium. Pour cela, je vous conseille de les lester à des roches avec du fil de nylon. Il sera ensuite possible de dissimuler le fil avec des mousses.

Vous pouvez faire bouillir les racines afin de dilater les fibres du bois pour qu’il se gorge d’eau. Cela peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours pour certaines grosses pièces.

Attention, certaines pierres influencent les paramètres de l’eau et ont tendance à la durcir⁸.

3

Recouvrir la couche de roche volcanique de sol complet

Compter une épaisseur minimum de 3cm de substrat pour vous assurer de pouvoir planter. C’est cependant un minimum, une plus grande quantité rendra la plantation plus aisée.

Les sols techniques permettent de créer des dénivelés qui tiennent beaucoup mieux dans le temps que le sable. Il est possible de le renforcer avec le positionnement de pierres et surtout de le stabiliser grâce aux racines des plantes.

Les sols techniques ont la particularité d’adoucir et d’acidifier l’eau. De plus, concernant l’Aquascaping, ils sont très riches en engrais.

Le KH⁹ sera tamponné à 0. Il est inutile de vouloir le remonter, cela saturerait le sol. Le pH¹⁰ restera stable malgré cette valeur grâce au pouvoir tampon du sol¹¹.

Exemples de sol technique : Tropica aquarium soil, Proscape aquarium soil

4

Dans le cas où vous souhaitez créer une plage ou un chemin, c’est le moment d’insérer le sable.

Un sable clair donnera un coté lumineux à l’aquarium.

A savoir : un chemin permet de jouer avec la perspective, mais il doit être très bien pensé et construit.

5

Insérer l’eau de sorte que la partie la plus basse du sol soit sous quelques millimètres d’eau.

Ne pas remplir plus qu’un cm au-dessus du niveau du sol pour planter plus facilement.

Attention à prendre soin de verser l’eau avec délicatesse et à ne pas remuer le sol afin d’éviter d’avoir de la boue ou une eau trouble.

Le petit + : Humidifier les parties les plus hautes du sol grâce à un vaporisateur.

6

Placer le filtre et le chauffage sans brancher.

Penser à bien retirer les masses filtrantes de leur emballage et à les rincer avant l’insertion. En fonction du vivant, n’oublier pas de régler votre thermostat.

7

L’heure de la plantation est arrivée !

Retirer le gel nutritif¹² des plantes in vitro 1-2 grow¹³ en les rinçant sous l’eau. Veiller à bien enlever la laine de roche des plantes en pot à l’aide d’une pince à planter ou des ciseaux.

Il ne faut pas avoir peur de couper ou d’abîmer les racines, cela ne pose pas de problème.

Pour ce qui est des gazonnantes¹⁴, divisez vos pots en une vingtaine de boutures. Cela sera plus facile à planter, elles remonteront moins au remplissage et se répandront plus vite. Attention, pour éviter le dessèchement des plantes, il est recommandé de les vaporiser régulièrement.

Le petit + : Planter en priorité les gazonnantes et les plantes basses.

8

Remplissage

Placer les sacs poubelles chiffonnés sur le bas du décor et du sol et remplir doucement de 100% d’eau osmosée non reminéralisée.

9

Brancher le filtre, le chauffage et mettre en route le CO2

Attention, entre le moment où l’on règle le débit de CO2 et 1h après, le débit peut se trouver modifier. Il est important d’effectuer une vérification et de réajuster au besoin¹⁵.

10

Positionner et brancher l’éclairage (sur timer)

Dans un premier temps, régler le Timer sur 6h d’éclairage en continu, peu importe l’horaire de la journée.

Garder cette durée d’éclairage pendant 1 mois. Au bout de ce délai, s’il n’y a pas d’algue, il est possible d’augmenter l’éclairage de 15 minutes par semaine jusqu’à avoir 8h en continu.

11

Fertilisation

Cette partie doit être réalisée avec attention. Tous les matins, mettre 1ml/25L d’eau, de easy carbo dans le cas d’un bac avec 40 à 80 lumens par litre et avec co2 pressurisé. C’est à dire un éclairage puissant, le nombre de lumens est souvent précisé sur les éclairages. Le co2 pressurisé se différencie des systèmes à levure par sa régularité de diffusion. En low tech, c’est à dire avec un éclairage faible et sans ajout de co2, l’on part sur 1ml/50L.

Tous les matins mettre la dose approprié de potassium. Chez Easylife, compter 1ml par jour pour un aquarium ayant 70L d’eau.

La fertilisation à base de microéléments¹⁶ et de macroéléments¹⁷, ne commencera que 2 à 3 mois après le lancement du bac.

Il faudra diviser les doses hebdomadaires recommandées par 7 pour pouvoir mini-doser au quotidien. Cela évitera l’arrivée d’algues. Il sera recommandé de commencer la fertilisation à quart de dose préconiser, puis d’augmenter chaque semaine jusqu’à ce que le bon rythme soit trouvé. Celui-ci pourra être inférieur aux doses initialement recommandées.

Le petit + : Changer 50% du volume d’eau après 3 jours¹⁸

+

En cas d’algues

Ne pas paniquer, mais agir.

Un début d’algues brunes ou filamenteuses est fréquent, c’est cependant une situation tout à fait récupérable.

Retirer manuellement et siphonner avec un tuyau. A noter qu’un changement d’eau quotidien (osmosée) permettra de retirer progressivement les spores d’algues invisibles à l’œil nu.

Mettre l’easy carbo¹⁹ à la seringue sur les foyers en arrêtant le filtre pendant l’opération, laisser reposer 10 minutes puis rebrancher la filtration.

^*

Références

¹ Livre des résultats du concours international IAPLC

² Par exemple du Volcano Minéral de JBL

³ Le kit co2 est composé d’une bouteille de co2, d’un détendeur, d’un anti retour, de tuyaux spécial co2 et d’un diffuseur. Le co2 ou dioxyde de carbone est un des 5 éléments essentiel au bon développement des plantes.

⁴ Outil permettant de lisser le sol technique et le sable

⁵ Eau filtrée et débarrassée de polluants comme le chlore, les nitrates, le calcaire…

⁶ Le hardscape est le matériel inerte naturel : les roches, les racines…

⁷ Notamment les racines de type Asia (ou araignée), les racines nano « Forest Wood », les racines « Kessai Wood », certaines racines de mangrove. La « River Wood » a quant à elle tendance à couler immédiatement.

⁸ Sont concernées : presque toutes les pierres grises (« Seiryu Stone », « Kodai Stone », « Grey Mountain Stone », « Black Snail Stone »,  « Leopard Stone ») exceptées la « Shiny Wood ». Pour informations, les suivantes sont neutres : « Samourai Stone », « Okho Stone », « Wood Stone », « Mapple Leaf », « Ligth Pagode »

⁹ Unité de mesure de la dureté carbonatée

¹⁰ Unité de mesure de l’acidité et l’alcalinité de l’eau

¹¹ En règle général, il est déconseillé d’avoir un KH à 0, car celui-ci permet la stabilité du PH. Mais cela n’est pas le cas avec un sol technique.

¹² Support de pousse de certaines plantes. Gel enrichit en engrais

¹³ vitro 1-2 grow : Plantes cultivées en milieu stéril dans un gel nutritif, garanties sans escargot ni algue.

¹⁴ Type de plantes qui poussent au ras-du-sol

¹⁵ Afin de doser le CO2, des « Drop Checker » peuvent constituer une bonne aide.

¹⁶ Engrais constitué de fer, de bore, de manganèse…

¹⁷ Engrais constitué de nitrate phosphate et potassium.

¹⁸ Ce n’est pas obligatoire. Cependant les sols techniques ont tendance à diffuser beaucoup de nutriments au démarrage de l’aquarium. Faire un changement d’eau permettra d’éliminer une partie des excédents et, par conséquence, d’éviter les algues.

¹⁹ Produit à base de glutaraldehyde souvent appelé à tort CO2 liquide. Ne remplace en aucun cas le CO2…

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L’aquarium Biotope

Vous souhaitez approfondir vos connaissances en biologie et découvrir de nouveaux horizons ? Dirigez-vous vers l’aquarium ‘Biotope’.

Cette réalisation consiste en la reproduction la plus fidèle possible d’un écosystème naturel, la population étant parfois constitué de spécimens sauvages ou de proches descendants.

C’est le type d’aquariophilie que notre équipe pratique car elle allie découverte, apprentissage et bien-être animal. On vise peu d’espèces mais des poissons qui s’acceptent bien, tout en accordant une grande importance à l’environnement recréé et aux paramètres d’eau.

Ce type d’aquarium nécessite plus de temps à concevoir mais vous devriez acquérir des connaissances approfondies sur plusieurs espèces et sur leur écosystème. En fonction du milieu (biotope) choisi, l’aquarium peut être riche en végétation ou non, avec un décor plus ou moins complexe.

Plusieurs environnements atypiques passionnent particulièrement de nombreux aquariophiles. c’est le cas par exemple des lacs africains Malawi et Tanganyika, et des rivières sud-américaines.

L’Aquascaping

Vous vous sentez l’âme d’un paysagiste : l’Aquascaping est fait pour vous!

L’idée centrale de cette pratique est de recréer ou de créer des paysages aquatiques en travaillant principalement sur le végétal. Ce type d’aquariophilie nécessite du matériel spécifique.

L’aquarium communautaire

Vous commencez l’aquariophilie ? l’aquarium communautaire est (peut-être) fait pour vous.

C’est incontestablement le type d’aquarium le plus répandu et le plus simple à mettre en place. L’aquarium abrite une population variée de poissons et de plantes sans prise en compte de la provenance géographique ou de la pertinence biologique. Ici, formes atypiques et couleurs exubérantes prévalent.

L’aquarium récifal

Sans doute l’aquarium le plus coûteux et le plus compliqué à mettre en place, l’aquarium récifal est une reproduction de milieux marins. Constitué d’un décors de coraux vivants, il est à distinguer de l’aquarium eau de mer « FO » (Fish Only).

Bien entendu, ces différentes pratiques ne définissent que les grandes lignes d’une création aquariophile. Chacun définit son propre équilibre entre biologie et esthétique en fonction de son expérience, sa disponibilité et surtout de ses objectifs.

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