Pourquoi éclairer son aquarium ?

L’éclairage de son aquarium est l’un des piliers de l’équilibre aquatique. Que ce soit dans des aquariums avec beaucoup de matériel ou des aquariums low-tech, l’éclairage est très important pour 3 raisons :

– La lumière émise va permettre de reproduire un cycle de vie plus naturel comme le ferait le soleil.
– Un éclairage de qualité va stimuler la photosynthèse et offrir une bonne croissance aux plantes.
– L’éclairage va aussi jouer un rôle esthétique permettant d’apprécier au mieux son décor et ses poissons.

L’éclairage est donc primordial et ne doit pas être négligé.

Quels sont les différents types d’éclairage ?

On retrouve de nombreux types d’éclairage en aquariophilie : les tubes néons, les lampes HQL / HQI, les lampes fluo-compactes et enfin les éclairages Led. Avec toutes ces possibilités, il est difficile de s’y retrouver.
Aujourd’hui, il y a surtout deux types d’éclairage qui dominent le marché : les tubes néons et la Led.

Les Tubes Néons

Les tubes fluorescents « néons » sont sans doute l’éclairage pour aquarium le plus répandu. On les utilise depuis plusieurs dizaines d’années et aujourd’hui encore, beaucoup d’aquariums sont fournis avec cet éclairage.

Il existe deux types de néons : les T8 et les T5. Les T8 sont des tubes fluorescents plus anciens, de gros diamètre (26mm) et disposant d’un ratio consommation / rendement assez faible. Les T5 sont des néons plus fins (16mm) et plus puissants que l’on retrouve dans beaucoup d’aquariums.

Les néons sont souvent disponibles dans différentes température de couleur afin de convenir aussi bien à la pousse des plantes en aquarium d’eau douce, qu’aux coraux en aquarium marin.

Il existe de nombreux critères de sélections lors de l’achat d’un néon, voici les principaux :

– La taille : exprimée en mm
– Le spectre : qui est la plupart du temps « complet », c’est-à-dire qu’il contient toutes les couleurs. Il peut être accentué sur certaines couleurs pour être plus ou moins efficace pour les plantes ou les couleurs des poissons.
– La température de couleur : entre 2500°K et 8000°K environ en eau douce et au-delà de 10000°K pour l’eau de mer
– L’IRC : L’indice de rendu des couleurs. Plus il est proche de 100, plus le tube néon offrira un rendu fidèle des couleurs.
– Les lumens : c’est-à-dire la puissance du flux lumineux. Il est généralement conseillé de disposer d’environ 20 à 40 lumens par litre réel d’eau dans l’aquarium pour un éclairage efficace pour les plantes.

Point Ecologie : Les tubes fluorescents ont un impact écologique non négligeable. La consommation électrique des néons est assez élevée comparé à leur rendu. De plus, le flux lumineux des tubes baisse au fur et à mesure, ce qui oblige un changement des tubes au bout d’un an ou un an et demi d’utilisation. Même s’ils fonctionnent toujours, leur efficacité sera bien moindre. Par ailleurs, de par leur forme, les néons nécessitent des réflecteurs afin d’éviter les pertes de lumières. Les réflecteurs permettront de renvoyer dans l’aquarium une partie de la lumière envoyée vers le haut.

L’éclairage LED

Les LEDs sont de plus en plus présentes dans notre quotidien et en aquariophilie également. Les grandes marques d’aquarium se sont mises à ce type d’éclairage et on compte un très grand nombre de rampe aujourd’hui. On retrouve des rampes leds à poser sur des aquariums ouverts mais aussi des rampes ou des tubes leds qui permettent l’installation dans une galerie en remplacement d’anciens néons.

Disponibles avec des leds blanches, des leds de couleur, et des puissances très différentes pour la même taille. Il n’est pas simple de s’y retrouver.

Autrefois pour les éclairages néons, on utilisait le nombre de Watt par litre d’eau pour définir à peu près la puissance nécessaire pour l’aquarium.
Pour les leds, bien que ce système ne soit pas non plus parfait, on utilise principalement les lumens par litre d’eau réel. Un éclairage moyen, c’est-à-dire tout à fait correct pour la pousse de la majorité des plantes, se situe aux alentours de 30 lumens par litre d’eau.

• Moins de 20 lumens par litre = Eclairage faible 
• Entre 20 et 40 lumens par litre = Eclairage Moyen
• Plus de 40 lumens par litre = Eclairage fort

Il est plus délicat d’utiliser comme référence le nombre de watt d’une rampe led. Selon la qualité des leds et du montage électrique, il se pourrait qu’une rampe dispose d’une grande puissance en watt, sans pour autant être réellement efficace en aquarium.

On évitera tout de même les rampes leds trop peu puissantes en watt, celles-ci génèrent souvent peu de lumens.

Par ailleurs, sur des rampes led RGB (leds de couleur), il se peut qu’il y ait moins de lumens qu’avec des leds blanches, tout en produisant une lumière de qualité pour les plantes. Mais les rampes led RGB de qualité sont généralement plus onéreuses que les rampes à leds blanches. Une rampe led RGB faible en lumens et faible en watt à bas prix sera plus souvent utilisée comme un accessoire supplémentaire plutôt qu’en rampe d’éclairage principal.

Point Ecologie : La technologie led est sans doute la plus intéressante aujourd’hui grâce à sa qualité mais aussi sur l’aspect pratique et écologique. A puissance électrique égale, l’éclairage led peut offrir jusqu’à deux fois plus de puissance lumineuse que l’éclairage néon. Bien que plus couteux à l’achat, l’éclairage led permet à la fois de réduire son impact écologique en réduisant sa consommation d’électricité, tout en réalisant des économies sur le long terme.

En parlant de long terme, les leds ont souvent une très bonne durée de vie d’environ 50 000 heures pour la plupart.

De plus, le rendement lumineux reste stable, ce qui évite de changer son éclairage tous les ans ou tous les deux ans.

Autres types d’éclairage

Parmi les autres types d’éclairage en aquarium, on retrouve principalement les lampes HQL (Lampe à vapeur de mercure haute pression)  et HQI (lampe aux halogénures métalliques). Ces deux éclairages ont longtemps été utilisés en aquariophilie et particulièrement en aquariophilie marine pour leur qualité de rendement. Ils nécessitent un aquarium ouverts et produisent souvent une lumière de grande qualité, principalement avec la technologie HQI.

Point Ecologie : Ces deux technologies ont quasiment disparues aujourd’hui pour plusieurs raisons. Elles ont un coût élevé à l’achat, elles sont très lourdes et peu pratique à installer, et leur consommation électrique est très élevée. Pour un aquarium de 450L, un éclairage HQI de qualité consommerait environ 300w, contre 220w environ en néon T5 et environ 120w en led.

Pour conclure, parmi les types d’éclairage évoqués, on peut obtenir un rendu très efficace pour son aquarium que ce soit avec des Leds, des néons ou des ampoules HQI/HQL.

Cependant, les leds sont sans doute les plus intéressantes aujourd’hui grâce à leur faible consommation et leur rendu de qualité. Bien qu’il y ait de très nombreux éclairages leds disponibles sur le marché, de nombreuses marques ayant faire leurs preuves en matière d’éclairage aquariophile garantissent un éclairage de qualité pour les poissons comme les plantes.

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Filtrer naturellement pour contrôler son impact sur l’environnement

L’aquariophilie est par essence : «la reconstitution d’une nature sauvage et lointaine qui transporte l’observateur, le fait rêver et le relaxe.»[1] Un équilibre tentant de reproduire des conditions naturelles, dont nous avons la responsabilité. Ce loisir ornemental développé depuis les bassins sumériens au IIIe siècle avant JC possède différentes vertus. Mais aujourd’hui, la plupart des produits accessoires de l’aquarium ont (comme un grand nombre de produits) un impact non contrôlé sur l’environnement, cette nature même qui sert de modèle à l’aquariophile attentif. Qui a déjà vu le bilan carbone d’une filtration d’aquarium ?

Or en tant que premier public de la nature et du monde marin, monde encore partiellement inconnu de l’homme s’il en est, n’est-il pas aux aquariophiles de communiquer sur l’équilibre fragile qu’ils reproduisent chez eux à la maison pour préserver celui de notre espace commun ? Est-il possible de changer certaines pratiques ancrées dans les mœurs afin de rendre ce loisir naturel cohérent avec la poursuite d’une durabilité plus globale ?

Des bassins sans changement d’eau

Depuis quelques années, une pratique d’agriculture urbaine fait parler d’elle : l’aquaponie.

La plupart des installations sont destinés à la production de légumes et de poissons comestibles, ce qui requiert des volumes conséquents et un suivi rapproché de l’équilibre.

De la même façon, dans un aquarium traditionnel, les trois éléments sont généralement présents : poissons (en plus faible concentration), bactéries (sur les surfaces irrégulières et les aspérités, c’est-à-dire les ‘masses filtrantes’) et plantes (aquatiques en général). Ainsi les déjections devraient théoriquement être consommées de la même façon. Mais alors pourquoi est-il conseillé de régulièrement changer l’eau dans son aquarium ?

Quelques proportions techniques

Tout est question de proportions. En réalité pour des aquariums de volume inférieur à 50 L (la majorité des aquariums achetés aujourd’hui) le nombre de plantes aquatiques est souvent insuffisant pour assurer un équilibre stable. Il faudrait ainsi en moyenne 3 plantes aquatiques en croissance pour assurer l’équilibre pour chaque poisson de type guppy (bien que cela dépende de beaucoup de paramètres bien sûr).

En comparaison, en aquaponie, les plantes ayant les feuilles dans l’air, elles grandissent plus rapidement car l’accès au CO2 nécessaire à leur croissance par photosynthèse est globalement plus facile (il y en a plus dans l’air que dans l’eau). Ceci, couplé à l’accès facilité aux nitrates directement envoyé sur les racines (et non plantées dans le sable au fond de l’aquarium), fait estimer le potentiel de filtration d’une plante en aquaponie à l’équivalent de 10 plantes aquatiques (et cela se voit à la vitesse de pousse !). Si vous suivez niveau calcul, cela veut donc dire qu’une plante en aquaponie peut assurer l’épuration pour environ 3 poissons, dans des conditions normales de nourriture bien sûr…

Plusieurs systèmes d’aquaponie pour particuliers ont germé au cours des années passées, en gardant ce but de production alimentaire à la maison, mais (presque) aucun dans cette optique de simplifier l’aquariophilie dans un cadre d’écoconception cohérent. Notamment car la production alimentaire nécessite une grande densité de poissons tandis que l’aquariophile s’accordera plutôt à ne pas dépasser une certaine proportion.

Une application grand public à la noix … de coco

Il est en fait maintenant possible de trouver un produit simple d’utilisation pour les aquariums nanos (de petit volume) où l’aquaponie miniaturisée va permettre non pas de produire mais de maintenir un équilibre biologique dans son aquarium plus facilement.

Sur un petit aquarium de 20L par exemple, il est donc possible de placer à la surface de l’eau une noix de coco remplie de billes d’argile qui fait office de pot de fleur filtrant. La noix de coco et les billes d’argile sont d’excellents capteurs de bactéries. Se développant sous la forme d’un biofilm, ces bactéries vont naturellement fertiliser les déchets en nitrates, dont la plante se nourrit pour grandir.

De plus, l’achat des coques génère un revenu complémentaire aux agriculteurs de cocos et crée des emplois d’insertion en France.

Alors vous laisserez-vous tenter par ce premier pas vers l’aquariophilie « verte » (mais sans algues) ?

Exemples d’aquarium nanocube réalisés en aquaponie :

• 

  Cocogarden Betta – 10 litres

  Aquarium Cocoplant.

• 

  Lierre – 20 litres

  Aquarium Cocoplant.

• 

  Cocoon 4 – 16 litres

  Aquarium Cocoplant.

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Débutant en Aquascaping ? Deux spécialistes vous expliquent étape par étape comment réaliser votre premier aquarium. Choix des plantes, mise en place du décor….

Il existe plusieurs façons de lancer un aquarium. Je vais vous présenter ici la méthode que j’utilise, et qui a fait ses preuves. Elle est particulièrement adaptée au lancement d’un aquarium de type « Aquascaping », mais pas seulement !

Rappelez-vous que le bon fonctionnement d’un bac passe par un ensemble de variables et qu’il est important de bien suivre toute la méthode si on veut obtenir des résultats.

Avant même de commencer vos achats, il est préférable d’avoir une idée assez précise du rendu final souhaité. Je vous conseille de bien visualiser le paysage et l’ambiance recherchés. Pour cela, les magazines, internet, ou les contests¹ book peuvent vous aider à développer vos idées.

Le matériel nécessaire

Il me paraît important de préciser que pour réaliser un bel aquarium Aquascaping, vous aurez besoin de beaucoup, beaucoup de plantes… Au-delà de l’aspect esthétique, elles permettront de consommer les nutriments relâchés par le sol technique et vous éviteront les problèmes d’algues du démarrage.

La réalisation étape par étape

1

Mettre une couche de roche volcanique concassée

Ce support permet une bonne aération des racines pour les plantes. Il évite les effets néfastes du colmatage du substrat. Il est possible de l’utiliser pour faire un dénivelé qui tient dans le temps. C’est un excellent support bactérien qui apporte une stabilité au bac.

Exemple : Proscape Volcano Minéral

2

Placer le hardcape⁶. Positionner les roches et les racines.

Noter que beaucoup de racines sont légères et flottent avant de se gorger d’eau⁷.

Il faudra donc s’assurer qu’elles ne remonteront pas lors du remplissage de l’aquarium. Pour cela, je vous conseille de les lester à des roches avec du fil de nylon. Il sera ensuite possible de dissimuler le fil avec des mousses.

Vous pouvez faire bouillir les racines afin de dilater les fibres du bois pour qu’il se gorge d’eau. Cela peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours pour certaines grosses pièces.

Attention, certaines pierres influencent les paramètres de l’eau et ont tendance à la durcir⁸.

3

Recouvrir la couche de roche volcanique de sol complet

Compter une épaisseur minimum de 3cm de substrat pour vous assurer de pouvoir planter. C’est cependant un minimum, une plus grande quantité rendra la plantation plus aisée.

Les sols techniques permettent de créer des dénivelés qui tiennent beaucoup mieux dans le temps que le sable. Il est possible de le renforcer avec le positionnement de pierres et surtout de le stabiliser grâce aux racines des plantes.

Les sols techniques ont la particularité d’adoucir et d’acidifier l’eau. De plus, concernant l’Aquascaping, ils sont très riches en engrais.

Le KH⁹ sera tamponné à 0. Il est inutile de vouloir le remonter, cela saturerait le sol. Le pH¹⁰ restera stable malgré cette valeur grâce au pouvoir tampon du sol¹¹.

Exemples de sol technique : Tropica aquarium soil, Proscape aquarium soil

4

Dans le cas où vous souhaitez créer une plage ou un chemin, c’est le moment d’insérer le sable.

Un sable clair donnera un coté lumineux à l’aquarium.

A savoir : un chemin permet de jouer avec la perspective, mais il doit être très bien pensé et construit.

5

Insérer l’eau de sorte que la partie la plus basse du sol soit sous quelques millimètres d’eau.

Ne pas remplir plus qu’un cm au-dessus du niveau du sol pour planter plus facilement.

Attention à prendre soin de verser l’eau avec délicatesse et à ne pas remuer le sol afin d’éviter d’avoir de la boue ou une eau trouble.

Le petit + : Humidifier les parties les plus hautes du sol grâce à un vaporisateur.

6

Placer le filtre et le chauffage sans brancher.

Penser à bien retirer les masses filtrantes de leur emballage et à les rincer avant l’insertion. En fonction du vivant, n’oublier pas de régler votre thermostat.

7

L’heure de la plantation est arrivée !

Retirer le gel nutritif¹² des plantes in vitro 1-2 grow¹³ en les rinçant sous l’eau. Veiller à bien enlever la laine de roche des plantes en pot à l’aide d’une pince à planter ou des ciseaux.

Il ne faut pas avoir peur de couper ou d’abîmer les racines, cela ne pose pas de problème.

Pour ce qui est des gazonnantes¹⁴, divisez vos pots en une vingtaine de boutures. Cela sera plus facile à planter, elles remonteront moins au remplissage et se répandront plus vite. Attention, pour éviter le dessèchement des plantes, il est recommandé de les vaporiser régulièrement.

Le petit + : Planter en priorité les gazonnantes et les plantes basses.

8

Remplissage

Placer les sacs poubelles chiffonnés sur le bas du décor et du sol et remplir doucement de 100% d’eau osmosée non reminéralisée.

9

Brancher le filtre, le chauffage et mettre en route le CO2

Attention, entre le moment où l’on règle le débit de CO2 et 1h après, le débit peut se trouver modifier. Il est important d’effectuer une vérification et de réajuster au besoin¹⁵.

10

Positionner et brancher l’éclairage (sur timer)

Dans un premier temps, régler le Timer sur 6h d’éclairage en continu, peu importe l’horaire de la journée.

Garder cette durée d’éclairage pendant 1 mois. Au bout de ce délai, s’il n’y a pas d’algue, il est possible d’augmenter l’éclairage de 15 minutes par semaine jusqu’à avoir 8h en continu.

11

Fertilisation

Cette partie doit être réalisée avec attention. Tous les matins, mettre 1ml/25L d’eau, de easy carbo dans le cas d’un bac avec 40 à 80 lumens par litre et avec co2 pressurisé. C’est à dire un éclairage puissant, le nombre de lumens est souvent précisé sur les éclairages. Le co2 pressurisé se différencie des systèmes à levure par sa régularité de diffusion. En low tech, c’est à dire avec un éclairage faible et sans ajout de co2, l’on part sur 1ml/50L.

Tous les matins mettre la dose approprié de potassium. Chez Easylife, compter 1ml par jour pour un aquarium ayant 70L d’eau.

La fertilisation à base de microéléments¹⁶ et de macroéléments¹⁷, ne commencera que 2 à 3 mois après le lancement du bac.

Il faudra diviser les doses hebdomadaires recommandées par 7 pour pouvoir mini-doser au quotidien. Cela évitera l’arrivée d’algues. Il sera recommandé de commencer la fertilisation à quart de dose préconiser, puis d’augmenter chaque semaine jusqu’à ce que le bon rythme soit trouvé. Celui-ci pourra être inférieur aux doses initialement recommandées.

Le petit + : Changer 50% du volume d’eau après 3 jours¹⁸

+

En cas d’algues

Ne pas paniquer, mais agir.

Un début d’algues brunes ou filamenteuses est fréquent, c’est cependant une situation tout à fait récupérable.

Retirer manuellement et siphonner avec un tuyau. A noter qu’un changement d’eau quotidien (osmosée) permettra de retirer progressivement les spores d’algues invisibles à l’œil nu.

Mettre l’easy carbo¹⁹ à la seringue sur les foyers en arrêtant le filtre pendant l’opération, laisser reposer 10 minutes puis rebrancher la filtration.

^*

Références

¹ Livre des résultats du concours international IAPLC

² Par exemple du Volcano Minéral de JBL

³ Le kit co2 est composé d’une bouteille de co2, d’un détendeur, d’un anti retour, de tuyaux spécial co2 et d’un diffuseur. Le co2 ou dioxyde de carbone est un des 5 éléments essentiel au bon développement des plantes.

⁴ Outil permettant de lisser le sol technique et le sable

⁵ Eau filtrée et débarrassée de polluants comme le chlore, les nitrates, le calcaire…

⁶ Le hardscape est le matériel inerte naturel : les roches, les racines…

⁷ Notamment les racines de type Asia (ou araignée), les racines nano « Forest Wood », les racines « Kessai Wood », certaines racines de mangrove. La « River Wood » a quant à elle tendance à couler immédiatement.

⁸ Sont concernées : presque toutes les pierres grises (« Seiryu Stone », « Kodai Stone », « Grey Mountain Stone », « Black Snail Stone »,  « Leopard Stone ») exceptées la « Shiny Wood ». Pour informations, les suivantes sont neutres : « Samourai Stone », « Okho Stone », « Wood Stone », « Mapple Leaf », « Ligth Pagode »

⁹ Unité de mesure de la dureté carbonatée

¹⁰ Unité de mesure de l’acidité et l’alcalinité de l’eau

¹¹ En règle général, il est déconseillé d’avoir un KH à 0, car celui-ci permet la stabilité du PH. Mais cela n’est pas le cas avec un sol technique.

¹² Support de pousse de certaines plantes. Gel enrichit en engrais

¹³ vitro 1-2 grow : Plantes cultivées en milieu stéril dans un gel nutritif, garanties sans escargot ni algue.

¹⁴ Type de plantes qui poussent au ras-du-sol

¹⁵ Afin de doser le CO2, des « Drop Checker » peuvent constituer une bonne aide.

¹⁶ Engrais constitué de fer, de bore, de manganèse…

¹⁷ Engrais constitué de nitrate phosphate et potassium.

¹⁸ Ce n’est pas obligatoire. Cependant les sols techniques ont tendance à diffuser beaucoup de nutriments au démarrage de l’aquarium. Faire un changement d’eau permettra d’éliminer une partie des excédents et, par conséquence, d’éviter les algues.

¹⁹ Produit à base de glutaraldehyde souvent appelé à tort CO2 liquide. Ne remplace en aucun cas le CO2…

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]]> Le paludarium, c’est quoi ?

Un paludarium, c’est pas bien compliqué, c’est l’association d’un aquarium et d’un terrarium!

Scientifiquement parlant, c’est la reconstitution d’un biotope aquatique comprenant une partie immergée et une partie terrestre. Il représente donc la zone humide de transition entre la partie aquatique et terrestre d’un environnement.

De ce fait, il est possible d’y faire évoluer différents types d’espèces, des poissons aux sauriens, en passant par les amphibiens ou les crustacés. Attention cependant à bien choisir votre population pour éviter les cas de prédation!

Le paludarium, ça sert à quoi ?

Outre la nouvelle gamme de possibilités en matière de peuplement animal, le principal atout de ce type d’agencement est lié au monde végétal. Vous allez enfin pouvoir laisser vos plantes sortir la tige de l’eau!

Les ensembles végétaux ainsi constitués peuvent être très proches des biotopes naturels. Simulation de marais stagnant, reconstitution de ruisseau d’eau claire, installation de cascade sur mousses… Les possibilités écologiques deviennent rapidement considérables. Chaque projet constitue en lui-même un monde riche à l’équilibre biologique unique. Une fois encore, l’ensemble des espèces à prendre en compte doit être mûrement réfléchi!

Pourquoi on n’y pense pas?

Un paludarium est plus difficile à mettre en œuvre qu’un aquarium ou qu’un terrarium. Il requiert des connaissances solides, beaucoup de bricolage et… une bonne dose de patience!

D’un point de vue végétal, la constitution de cet éco-dispositif s’apparente à la réalisation d’un jardin aquatique, ce qui signifie un travail d’entretien régulier.

En ce qui concerne les espèces animales, de nombreuses associations sont impossibles si on reste dans de faibles espaces. Par exemple, maintenir des grenouilles avec des poissons de petite taille est déconseillé (elles les mangeraient). Sachant que la partie immergée du paludarium représente environ un tiers du dispositif global, toute réalisation d’envergure prendra une place considérable!

De manière générale, le paludarium reste sous-diffusé. Très peu d’établissements présentent des réalisations de ce type.

Le paludarium, ça peut coûter cher…

Pour la réalisation d’un paludarium simple, il est possible d’acheter un terrarium, c’est à dire grosso modo, un aquarium avec un décor intégré. Le fond du dispositif sera habillé d’une résine permettant l’installation des plantes. Considérez une surface immergé d’environ un quart du bac global. Comptez environ 200 euros pour un 80 litres, 350 euros pour un 150 litres.

Mais avec un peu de bricolage…

De nombreux adeptes du paludarium proposent des explications pour la mise en place du dispositif. Après avoir acheté la cuve, la première étape consiste en la création du décor. A ce jeu là, chacun son style!

Généralement, le décor est réalisé en polystyrène ou en mousse polyuréthane que l’on recouvre ensuite de résine. On peut également utiliser le mortier hydraulique pour s’assurer l’imperméabilité de l’ouvrage. Lors de la réalisation, il est important de prévoir l’emplacement des plantes, de créer des anfractuosités artificielles sans oublier un trou de drainage.

Une fois le décor réalisé, l’ensemble des zones plantées peut être recouvert de terre de bruyère ou de tourbe. On peut également agrémenter le décor de racines, de roches et de divers substrats en fonction des populations envisagées.

La cuve utilisée sera bien entendu ouverte. Il est fréquent de rencontrer des paludariums d’eau froide, sans chauffage. Par contre, une pompe est impérative, la filtration naturelle des plantes étant insuffisante. De plus, ce dispositif permet de créer un tableau vivant occasionné par le courant.

L’éclairage est généralement installé au dessus de l’ouvrage.

Kit possible de lancement Paludarium:

• Une cuve
• Résine (alimentaire) époxy SR 8500 + Durcisseur SD 2324
• Mousse Polyuréthane expansive x6
• Mortier hydraulique
• Tourbe ou terreau
• Une pompe à choisir en fonction du volume d’eau
• Une résistance dans le cas d’un paludarium d’eau chaude

Quelles sont les plantes intéressantes?

Plusieurs familles de plantes s’adaptent bien aux environnements humides propres aux paludariums.

Globalement, toutes les plantes palustres et les plantes de rivière. Une température avoisinant les 24°C est préconisée pour s’assurer un grand choix d’organismes végétaux.

Voici une liste de quelques plantes communément utilisées :

• La famille des Acoraceae
• L’espèce Ficus pumila
• L’espèce Soleirolia soleirolii
• L’espèce Cordyline australis
• L’espèce Cyperus Alternifolius
• L’espèce Lagenandra Thwaitesii
• L’espèce Lagenandra Nairii
• L’espèce Spathiphyllum Wallisii
• L’espèce Marsilea Quadrifolia (protégée en France)
• Le genre Hemigraphis
• Le genre Schefflera
• Le genre Fittonia
• Le genre Ophiopogon
• Le genre Hibiscus

Et pour les espèces animales…

Bien entendu, concernant les poissons, libre à vous de faire votre choix en fonction des paramètres d’eau retenus. Quelques espèces semblent cependant plus intéressantes à maintenir dans ces conditions;

Les gobies du genre Periophthalmus qui sortent régulièrement de l’eau, les Toxotes jaculatrix qui crache des jets d’eau sur leur proie ou encore les Astyanax mexicanus qui peuvent vivre dans un bac très peu lumineux.

La grenouille Kassina senegalensis (4cm) a parfaitement sa place dans des paludarium de petite taille. Les espèces Litoria caerulea ou Ceratophrys cranwelli pourront évoluer dans des dispositifs plus grands.

Dans le genre Triturus, le Cynops orientalis, le Pachytriton labiatus ou encore le Pleudoreles waltl. Les tritons passent une grande partie de leur temps dans l’eau, ce qui en font des hôtes intéressants également.

Bien évidemment, si le paludarium le permet, il est possible d’installer des tortues d’élevage.

Encore une fois, il est nécessaire de bien penser sa population par rapport aux risques de prédation et de maladie inter-espèce.

Fishipedia vous présentera bientôt une sélection de trois biotopes complets pour donner des idées aux plus courageux d’entre vous!

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